Освободите женщину
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Недели моды весна-лето 2026 закрыл самый ожидаемый дебют сезона — Матье Блази в Chanel. Модный критик и основательница Telegram-канала Front Fashion Ольга Михайловская никогда не была поклонницей работ Блази, считая его дизайнером, который делает отдельные вещи, а не создает стиль. Однако в итоге пришла к выводу, что лучшего завершения fashion month и быть не могло.
Вчера на наших глазах творилась история. История моды, во всяком случае. Дом Chanel начал новую жизнь с новым дизайнером, которого мы все уже неплохо знаем как минимум по работе в Bottega Veneta в последние три года. Чтобы осознать масштаб произошедшего, надо просто вспомнить, что предыдущий дизайнер стоял у руля 35 лет, а еще пять домом руководила его «правая рука», полностью следуя его заветам. Так что тут безоценочно, это просто очень долго!
Chanel весна-лето 2026
За эти 40 лет все успели забыть о том, что сама Шанель, основавшая дом условно в 1910 году, была революционеркой, подлинным проводником идей модернизма в само понятие женской одежды, женской красоты и стиля жизни в целом. Неудивительно, что в своем интервью BOF Матье Блази признается, что, когда попал в архивы Шанель, испугался масштаба затеи, в которую ввязался. То, как мы все одеваемся сегодня, — во многом заслуга Коко. Благодаря тому, что больше ста лет назад она примерила на себя мужскую одежду, брюки-галифе и белую сорочку (которая стала отправной точкой для всей коллекции Блази), надела матроску вместо привычного дамского жакета, вышла на пляж в пижаме, позаимствовала у возлюбленного британца шерстяной кардиган и твидовый пиджак, а трикотаж, до того пригодный лишь для спортивной одежды и мужского белья, превратила в достойный материал, без которого мы теперь не мыслим своей жизни. Но самое главное — она изобрела новый подход к одежде. Она отвергла всякое украшательство, считая, что главное в одежде — это легкость и комфорт. Что юбка создана для того, чтобы в ней широко шагать, а рукав — для того, чтобы в нем легко поднимать руку. Что украшения созданы для того, чтобы украшать, а не демонстрировать богатство, а потому бижутерию Коко возвела в культ и запросто носила ее рядом с реальными драгоценностями. Так же, как нитку жемчуга с грубым свитером. И конечно, одна из ее главных заслуг — маленькое черное платье, которое она как будто превратила в униформу, но всеми любимую униформу. Ну то есть всем тем, что для нас сейчас норма жизни, мы обязаны ей.
Габриэль Коко Шанель
Chanel весна-лето 2026
За то время, что прошло со смерти Шанель в 1971 году, ее стиль успел обрасти какими-то странными легендами и кодами, которые быстро закостенели в своем величии. Твиды и канты, цветы камелии, которые она, судя по всему, и в самом деле любила, лев — ее знак зодиака — на пуговицах и пряжках, белые воротнички в память о сиротском монастырском детстве, драгоценные вышивки в честь «русского периода», который длился, к слову, не сказать что долго: всего-то каких-то два года, с 1922 по 1924 год.
Chanel весна-лето 2026
Так вот, Матье Блази удалось главное — уловить дух Шанель, ее героини: молодой, свободной, легкой на подъем. Той, что не семенит на каблуках, а широко шагает, засунув руки в карманы. Той, что на вечер надевает не кружевное бюстье, а свободную шелковую «футболку». «Мужской» костюм она носит не для того, чтобы выглядеть по-деловому, а потому, что в нем ей комфортно и он лишь подчеркивает ее женственность. Именно таким и был первый выход этой коллекции — свободные брюки, небрежно сползшие на бедра, и словно обрезанный мужской пиджак, — вариация на тему классического мужского костюма, с которым можно обращаться запросто (в том же интервью BOF Блази вспоминает, как в первый день примерок разрезал собственный пиджак на глазах ошеломленных сотрудниц дома: отрезал воротник, придал ему пропорции в духе Chanel). Все юбки тоже сползали на бедра, и если посмотреть исторические фотографии времен самой Шанель, то и у нее никогда юбки не были посажена строго на талию. И кстати, все они либо чуть расклешены, либо с таким разрезом, который позволяет делать тот самый широкий шаг. У Блази, что тоже важно, эти высокие разрезы или запахи не про «сделать секси», а именно про удобство. И оттого получается как раз секси, как завещала Шанель.
Chanel весна-лето 2026
Твиды — а их, конечно же, очень много — все мягкие и легкие, как было у самой Шанель; у нее даже жакеты были комфортными, как трикотажные кардиганы. И даже там, где Блази нарочито добавляет им объема, они смотрятся, скорее, спортивно, как костюмы регбистов. И оттого на контрасте фигурки моделей кажутся еще стройнее и трогательнее. Испанские юбки с многоярусными оборками — видимо, оммаж цыганской коллекции Шанель 1939 года, да и вообще у нее было много оборок в 1930-е, потому что цыганщина и испанщина были в моде. Бахрома, которую некоторые сочли багажом Блази из «Боттеги», на самом деле тоже из архивов Шанель: бахромы, как и перьев и прочих афровлияний, было много в 1920-е. И важно, что у Матье они не просто для красоты, а придают вещам подвижность, такую важную для Шанель. Вообще, все вещи в коллекции очень живые: и бахрома, и оборки, и перья, и длинные бусы — все словно пританцовывает в такт каждому шагу моделей. Талия всегда где-то гуляет — сама Шанель линию талии опустила с самого начала, а к 1920-м она и вовсе сползла у нее на бедра. Это, кстати, связывали с ее русскими увлечениями, а точнее, с формой русской рубахи, подпоясанной на бедрах. Возможно, и так, но в первую очередь такой силуэт давал женщине свободу. И Блази очень изящно обыгрывает эти отсутствующие талии: то подхватив платья брошью-цветком на бедрах, то выпустив наружу нижний контрастный слой ткани и таким образом создавая иллюзию пояса.
Chanel весна-лето 2026
Chanel весна-лето 2026
Отдельно, конечно, спасибо за маленькие черные платья. Они на удивление не банальны — иногда двойные, как будто черное надето поверх белого, и один его край задран высоко, а белый робко прорывается наружу. Но и просто черные платья словно вернули себе ту графику, за которую их полюбили 100 лет назад и любят по сей день. Кстати, Блази не упустил и белый период Шанель, а был у нее и такой в начале 1930-х годов. И несколько чисто белых платьев в коллекции смотрятся такими же универсальными, как и черные. С цветом Блази вообще поработал очень тонко. Известно, что Шанель признавала черный, белый и бежевый, потому что это цвет тела, а еще красный, потому что это цвет крови, то есть в сущности, тоже цвет тела. Но меня поразили именно его оттенки бежевого. Они ровно такие же охристые, как у вещей Шанель 1920-1930-х годов — и это придает вещам правильную винтажность. Это не тот бежевый, который мы знаем по итальянским пальто небезызвестной марки и надоевшим тренчам, это совсем другой цвет — словно чуть желтоватая сепия, как на старых фотографиях.
Chanel весна-лето 2026
Камелии у Блази, конечно, тоже были, и много, но абсолютно новые, похожие на детские поделки, и особенно очаровательные те, что вывязаны на трикотажных жакетах и свитерах. Кроме камелий он «высадил» повсюду мохнатые, похожие на астры или георгины цветы: в ушах в виде серег, на шее — в виде колье, на груди — в виде брошей. Они особенно хороши с мохнатыми сумками и шапками. Классические двухцветные туфли он словно углубил и добавил им цвета, и они сразу стали не такими «взрослыми», какими мы их знаем. Сумки Блази словно прогнал через центрифугу — помял и побил, чтобы сбить с них пафос, который сама Шанель так ненавидела. Сын искусствоведов, Блази умеет уважать прошлое. Он вообще ухитрился остроумно и при этом очень деликатно стряхнуть пыль со всего этого исторического наследия, ни на секунду не умаляя его достоинства.
Chanel весна-лето 2026
Chanel весна-лето 2026
Когда-то давным-давно, лет этак 20 назад, в совсем конфиденциальных беседах сотрудницы пресс службы Chanel деликатно намекали мне на то, что дом очень хочет завоевать внимание молодых. Мне оставалось только смущенно потупить взор и развести руками. Зато теперь вот, похоже, все получилось. И лучшего завершения сезона невозможно было представить.
